Cum sa facem o plasa de tantari

   Chiar daca majoritatea dintre voi nu a-ti mai facut pana acum plase de tantari, este foarte simplu de facut in sistem DIY.
Primul lucru pe care il facem este sa masuram locul sau golul unde vine montata plasa.Ma voi referi aici la termopane ,dar in principiu ea poate fi montata si pe ferestrele vechi de lemn. Se deschide fereastra si se masoara latimea si inaltimea locului ,incepand din flansa tocului,respectiv teului daca fereastra e din mai multe canate                                                                                                 

                          

                                                                        

Dupa ce am luat masurile,urmeaza necesarul de materiale de care avem nevoie.Ptr. o plasa ne trebuie urmatoarele:
- un profil de aluminiu de plasa de tantari{bara are 6m,dar la depozit nu taie din ea asa ca mai raman si resturi}
-2 balamale
-2 inchizatori
-2 manere
-4 coltari
 -sita de fibra de sticla{se comercializeaza la mp}
-snur cauciuc
Toate aceste materiale le gasiti la depozite specializate de profile de aluminiu sau PVC
Dupa ce  am cumparat toate acestea ne apucam de treaba.Se taie profilul de al conform masurilor de mai inainte,chiar daca nu aveti o masina de taiat cu panza ptr.al puteti taia si cu un pendular cu panza ptr.metal sau cu bonfaierul destul de drept daca in prealabil a-ti insemnat cu un echer,apoi se bat coltarii cu un ciocan de plastic

.
   Dupa ce am batut coltarii urmeaza sa punem balamalele.Daca fereastra se deschide pe partea dreapta,bineinteles in interior vom face si plasa sa se deschida  pe partea dreapta,dar in exterior.Punem rama pe o masa cu partea unde intra snurul in sus si cu ajutorul unei bormasini cu acumulator  prindem babele de la balamale cu suruburi de 4x25 ,fara varf autoforant {nu folositi la balamale autoforante de3,9x19ptr.ca isi vor face joc cu timpul si se vor desface}.Daca plasa e pe dreapta mosii de la balamale vor veni in  partea dreapta si invers

Dupa asta prindem prima data inchizatorile,iar dupa aceea manerele cu suruburi autoforante de 3,9 x19

                                       

 Ce mai ramane de facut este sa intindem sita cu ajutorul unei role care se gaseste de vanzare tot la depozit,nu incercati fara rola caci nu veti reusi sa o intindeti cum trebuie.Se incepe dintr-un colt si se da roata pana se ajunge in acelasi loc unde se taie snurul.Dupa aceea se ia un cuter si usor pe marginea canalului de la snur se taie surplusul de sita.

        Daca nu stati la parter, inainte de a intinde sita prindeti rama in balamale pe fereastra,prindeti si inchizatorile ,apoi dati-o jos din balamale si intindetii sita ptr ca este mult mai simplu de montat asa fara sa fiti nevoiti sa mai dati semne.

Instalatia electrica a unui apartament

   In instalatia electrica a unui apartament cu doua camere sau a unei garsoniere majoritatea dintre noi avem doua circuite,unul de iluminat si unul de prize ca in schema de mai jos.O instalatie electrica este compusa in mare din urmatoarele componente:tabloul electric,conductori,tuburi de protectie,doze de derivatie si de aparataj,aparataje cum ar fi prize,intrerupatoare,comutatoare etc si receptoare electrice.Dupa cum a-ti observat nu am inclus si contorul deoarece acesta intra in proprietatea furnizorului,pe cand cele enumerate mai sus sunt ale proprietarului de locuinta.Daca ne referim la majoritatea blocurilor construite inainte de1989 instalatia acestora e facuta cu conductori de aluminiuAFY2X1,5mmp pe iluminat si AFY2X2,5mmp pe prize sau AFY2X2,5+FY1,5mmp pentru prizele de la bucatarie si baie care sunt prevazute cu impamantare,dar de asemenea sunt multe blocuri care au conductoarele de aluminiu,asa numitul intec,ingropate direct in tencuiala,fara tuburi de protectie.

     ATENTIE!Decuplati intotdeauna tensiunea cand lucrati intr-o instalatie electrica.
                       Acest material este pur informativ,iar interventia intr-o instalatie electrica trebuie facuta numai de catre un electrician autorizat.                                                                                                                                                                                              

Sisteme de incalzire in pardoseala

 

Incalzirea in pardoseala nu este ceva nou!

Incalzirea in pardoseala este placuta si eficienta, dar nu este o inventie noua.
Pentru a beneficia de toate avantajele unui sistem de incalzire prin pardoseala se impune o dimensionare corecta a acestuia.

Potrivita oricarui tip de constructie

Incalzirea cu apa calda functioneaza eficient in orice tip de cladire. Se poate folosi cu succes in locuinte, spitale, biserici, scoli, spatii industriale, depozite.
Nu exista restrictii legate de dimensiunea spatiului de incalzit. Poate fi instalata pe orice structura de planseu, beton, sapa, grinzi, barne. Indiferent de tipul constructiei, LK Systems va poate oferi o solutie.
LK Systems produce cea mai flexibila si rezistenta conducta de tip  PE-Xa (polietilena reticulata prin metoda Ågren) din lume, printr-o tehnologie avansata de fabricatie pe baza de incrucisare moleculara.
Conducta este prevazuta cu o bariera impotriva difuziei oxigenului in sistem si are o durata de viata cel putin egala cu cea a constructiei.

Unul din marele avantaje ale sistemului de incalzire in pardoseala este ca poate fi conectat la orice sursa de caldura. Indiferent de alegerea facuta la un moment dat, acest sistem va functiona la fel daca se schimba sursa de caldura.

Sistemul de incalzire in pardoseala este un sistem cu temperatura joasa de functionare, functioneaza foarte bine cu pompe de caldura, panouri solare, surse de incalzire cu consum redus de energie.

O solutie de incalzire estetica, economica si eficienta

Sistemul de incalzire in pardoseala ofera o senzatie placuta de caldura si confort diferita de sistemul de incalzire cu radiatoare.
Incalzirea in pardoseala are avantaje clare asupra sistemelor conventionale. Intreaga pardoseala se transforma intr-un radiator urias care emana uniform caldura pe toata suprafata camerei.

Contrar unor conceptii gresite, nu ridica praful din camera si este recomandata persoanelor alergice.

Caldura vine din directia ideala, de jos, confortul termic atingandu-se la temperaturi mai joase ale camerelor.
Consumul de combustibil se reduce cu pana la 30%, ceea ce amortizeaza intr-un timp relativ scurt diferenta de cost.

Sistemul LK Sina cu clips 16/20 se instaleaza pe un strat de material izolator,intregul sistem fiind apoi incorporat in sapa.
Sina se fixeaza pe materialul izolator cu ajutorul unor clipsuri din plastic. Conducta de incalzire in pardoseala este usor presata in clipsul de pe sina. Sina cu clips protejeaza si asigura o spatiere corecta a conductei  garantand astfel o emisie uniforma a caldurii. 
Odata instalata conducta, se incorporeaza in sapa intregul ansamblu urmand apoi stratul ales ca pardoseala finita.

• Pentru cladiri noi si renovari
• Ideal pentru plansee de parter preizolate
• Compatibil cu orice tip de pardoseala finita
• Inaltimea sistemului: 0 mm pentru constructii noi, 55 mm pe plansee preizolate

Accesorii

Dincolo de confort, siguranta si economie, sistemul de incalzire aplica anumite principii ingineresti.
Temperatura apei si a camerei sunt reglate cu ajutorul unor dispozitive, pentru a asigura confortul dorit. Consultati instalatorul sau furnizorul sistemelor LK pentru a alege solutia potrivita pentru casa dumneavoastra.

Solutii impotriva umiditatii excesive din casa

                  

Există mai multe soluţii la îndemână pentru a evita umezeala şi pentru a o ţine departe de locuinţele dumneavostră. Dezumidificarea unei locuinţe reprezintă scoaterea umezelii dintr-un mediu prin diferite modalităţi. Extrem de importantă, când avem de-a face cu umezeala la interior, este identificarea sursei acesteia. Nu uitaţi că micile fisuri din pereţi sau tavan pot provoca mari probleme.Dar cea mai importanta problema cu care v-ati confruntat a fost dupa ce v-ati montat termopanele , si asta in special daca montajul a fost efectuat in perioada rece.Trebuie sa spunem de la inceput ca nu este interzis montajul termopanelor iarna ,dar in acelasi timp este de evitat reparatia in jurul lor in perioada rece,deoarece apa care se evapora din material  va duce la aparitia condensului pe sticla de la ferestre si in final la mucegai pe pereti.Trebuie spus ca in sezonul rece va trebui aerisita camera cel putin o ora pe zi ptr, a se evita aparitia condensului care poate sa apara chiar si cand exista un anumit numar de flori pe glaful ferestrei.
Acestea nu sunt însă singurele cauze ale producerii umezelii. Ea poate proveni şi din subsoluri, demisoluri, baie sau bucătărie (dacă nu există ventilaţii funcţionale), din uscarea hainelor în interior, de la ţevi sparte din perete, dacă nu se aeriseşte suficient, ori chiar din respiraţia umană sau cea a plantelor. De asemenea, încăperile placate cu polistiren pe interior nu vor ¬absorbi umezeala normală dintr-o locuinţă, iar dacă încăperea este mică şi puternic încălzită, ea constituie un mediu propice pentru apariţia mucegaiului.


Nivelul normal de umiditate pentru o încăpere se află între 40 şi 60%. Acesta poate fi măsurat uşor cu ajutorul unui higrometru.
Eliminaţi umezeala din start

Experţii recomandă eliminarea umidităţii încă din stadiul de construcţie locuinţei. Este recomandat să nu construiţi pe timp ploios şi rece, iar materialele de construcţie trebuie depozitate în locuri uscate. De asemenea, există firme specializate care închiriază aparate de dezumidificare pentru locuinţele proaspăt construite. Faza în care este recomandată uscarea construcţiei le interior este imediat după tencuire, aplicarea gletului şi turnarea şapelor, înainte de a zugrăvi şi a monta parchet sau uşi de interior. Cantitatea medie de apă extrasă dintr-o construcţie nouă este de 500 l la 100 mp, iar preţul este cuprins între 8 şi 40 euro/zi, în funcţie de capacitatea dezumidificatorului.
Alte soluţii antiumezeală

Dacă este vorba de o casă locuită deja, atunci soluţia este un dezumidificator achiziţionat din comerţ. Acesta poate să fie chiar unul profesional cu aplicaţii casnice. Este suficient pentru a menţine un nivel normal de umiditate în aer. Un dezumidificator funcţionează pe principiul condensării, colectând de la câţiva litri pe zi la zeci de litri de apă pe zi, în funcţie de nivelul de umiditate din aer şi de temperatură. Când umezeala afectează pereţii, rămân la dispoziţie doar soluţiile chimice. Rolul lor este de acţiona împotriva condensului şi, prin urmare, a igrasiei. Înainte de aplicare, pereţii trebuie trataţi prin spălare cu soluţii antimucegai pe bază de clor.

Schema electrica a intrerupatorului cap-scara

Mai sus avem schema electrica a intrerupatorului cap-scara.Acesta se poate folosi cand suntem in capatul scarii aprindem lumina,iar cand coboram jos o stingem,si invers,dar in acelasi timp il putem folosi si in alte situatii cum ar fi;pe un hol lung,intr-o incapere cu doua intrari,intr-un garaj sau intr-o curte.Dupa cum se poate observa conductoarele au culori diferite,nulul are culoarea albastra si acesta se duce intotdeauna la becuri,conductorul de faza are culoarea maro si intra in intrerupatorul A in contactul 1 si ajunge in intrerupatorul B prin intermediul  retururilor de faza de pe contactele 2 si 3 care au culorile rosu si verde,iar in final faza maro din intrerupatorul B contactul 1 ajunge in becuri.

Sau schema simplificata:

ATENTIE:Decuplati tensiunea cand lucrati intr-o instalatie electrica! 

                Acest material este pur informativ, iar interventia intr-o instalatie electrica trebuie facuta numai de catre un  electrician autorizat.

               

Cum se monteaza o fereastra din PVC

       Auzim foarte des folosit termenul termopan atunci cand ne referim la o fereastra din pvc sau al, desi este impropriu folosit, deoarece termopanul este practic sticla termoizolanta care se monteaza pe tamplarie.Acest termopan este format din doua coli de sticla,de regula de 4mm lipite intre ele cu ajutorul unei baghete  de aluminiu ,si etansat la cald cu solutii speciale.In interior geamul termopan are aer[nu este vidat,cum cred unii]sau are un gaz inert cum ar fi argonul.Sticla poate fi si ea de mai multe feluri:float,low-e,colorata in masa[fumuriu],stopsol[oglindat],decorativa.

 Cat despre profilele din care este confectionata tamplaria,ele pot fi din pvc ,al. sau lemn stratificat.Cele din aluminiu sunt cu bariera sau fara bariera termica,iar cele de pvc sunt cu camere de aer.Dupa cum stiti majoritatea firmelor de termopane au si montajul inclus in pret,insa daca v-ati cumparat niste ferestre second hand sau din marile magazine de instalatii si amenajari care comercializeaza si asa ceva,v-a trebui sa platiti pe cineva care se pricepe sa vi le monteze sau sa va descurcati singur.

                                             Montarea unei ferestre de PVC 

 

 

1.Demontarea tamplariei vechi

Ca sa montam o fereastra noua in primul rand trebuie sa o demontam pe cea veche,asta in cazul in care se inlocuieste o fereastra ,ptr ca sunt cazuri in care casa este noua si locurile sunt goale.Se incepe prin scoaterea cercevelelor vechi din balamale,se desface glaful exterior din tabla,apoi se taie tocul ferestrei cu un ferestrau in partea de jos,pe mijloc,dupa care se baga un levier sub el si se rupe latura cu latura. Atentie mare  cand demontati la muchiile peretilor din interior si la fatada.

Termeni uzuali:

ochi fix-partea unei ferestre care nu se deschide

ochi mobil-partea ferestrei care are deschidere,cereceveaua

panou fix sau vitrina-rama fixa fara deschidere

dubla-deschidere  sau deschidere oscilo-batanta-deschidere atat in plan orizontal cat si vertical

2.Montarea propriu-zisa

Scule si materiale necesare montajului:

a.bormasina cu percutie cu burghiu sds 6,5mm

b.bormasina electrica cu rotatie cu cap prelungitor,cu bit T30,burghiu metal de 6,5mm

c.boloboc,ruleta,surubelnita stea

d.lopatica calare sticla,ciocan de plastic

e.pene de lemn,suruburi de montaj de7,5x112 sau7,5x132mm,spuma poliuretanica

f.cale fixe de la 1-5mm si cale reglabile

 

Dupa ce am demontat tocul cel vechi,curatim locul si punem fereastra pe pozitie lipita de spaletul exterior.Se ia pene de lemn si se baga sub toc pana ce fereastra este la boloboc pe orizontala,apoi se pune bolobocul pe verticala ptr a se vedea unde se da prima gaura.Se gaureste tocul cu un burghiu de metal de 6,5mm pe inaltimile ferestrei la aproximativ 15-20cm de colturi,dupa care se incepe a se da prinderile in perete cu percutanta.Intotdeauna se prinde prima partea cu balamalele,daca fereastra cand este lipita de spaletul exterior este aplecata spre interiorul camerei cand puneti bolobocul pe verticala se da prima gaura in partea de sus,iar daca este aplecata spre exterior se da prima gaura in partea de jos,operatiunea se repeta si la cealalta inaltime pana se termina de fixat fereastra.Foarte important dupa ce am fixat-o este sa verificam daca atunci cand deschidem cerceveaua sta deschisa in orice pozitie in care o lasam,daca nu, inseamna ca fereastra nu este pusa cum trebuie in boloboc si v-a trebui s-o verificam si sa remediem defectul.

Dupa fixare incepem sa dam cu spuma in jurul tocului,atat in interior cat si in exterior.Trebuie avuta mare atentie cand se aplica spuma sa nu se dea exagerat,ptr ca ea lucreaza din momentul aplicarii si va incepe sa-si mareasca volumul.Dupa ce s-a intarit spuma,urmatorul pas e montarea geamurilor.

In cazul unei ferestre cu un ochi fix si unul mobil,prima data se monteaza cel fix,punanduse cale [distantiere]fixe sub colturile din stanga si din dreapta ale geamului.Trebuie sa fiti atenti ca aceste cale sa nu intre de tot sub geam,deoarece cand se bate bagheta exista pericolul sa se sparga sticla.Prima se bate bagheta de jos,apoi cea de sus,iar ultimele cele de pe inaltime,acestea indoiduse spre interirul ferestrei ptr a intra mai usor.La ochiul

mobil este putin mai complicat,fiindca sistemul de calare a geamului difera fata de cel fix.La cel mobil se folosesc 2 cale  reglabile care se pun in urmatorul mod:una in coltul de jos a cercevelei,in coltul cu balamaua,iar a doua in diagonala in coltul de sus al cercevelei.Se pune sticla in cercevea si peste aceste cale reglabile se mai pun si cale fixe,in aceasta operatie avand nevoie de o lopatica de calare ptr a ridica sticla si a baga calele .pana ce geamul se rigidizeaza in cercevea ,dupa care se strang calele reglabile,cerceveaua fiind ridicata in momentul acesta si nemai atingand in partea de jos in piesa de basculare iar apoi se bat baghetele si practic montajul se incheie.Ce mai ramane de facut este poate un mic reglaj,in eventualitatea in care  cerceveaua atinge in vreun blocator sau in piesa de basculare,dar ptr asta nu aveti nevoie decat de un inbus de 4 pe care il folositi atat la balamaua de jos cat si la cea de sus. 

Cum se instaleaza masina de spalat

                        

     1. Despachetarea

Ambalajele utilizate pentru a proteja partile interne ale masinii de spalat in timpul transportului trebuie indepartate inainte ca masina de spalat sa fie pusa in functiune pentru prima oara.

Utilizati o cheie de 10 mm pentru a indeparta cele 3 suruburi si distantierele din partea din spate,care tineau fixat tamburul ptr.tranport

Puteti observa acum orificiile care trebuie inchise  cu ajutorul capacelor care se afla in punga atasata masinii de spalat.

Asigurati-va ca ati indepartat toate aceste elemente din masina de spalat si pastrati-le pentru a le putea utiliza din nou pentru un transport viitor.

2. Pozitionarea

Instalati masina pe o podea solida, plana. Asigurati-va ca circulatia aerului in jurul masinii nu este impiedicata de mochete, covorase etc. Verificati ca masina sa nu atinga peretele sau alte piese de mobilier .

     3. Asezarea la nivel

O asezare la nivel corecta va preveni vibratiile masinii de spalat, zgomotul si miscarile masinii de spalat in timpul operarii.

Aduceti masina de spalat la nivel rotind surbul care este cel mai scurt.

Desfaceti ansamblul de fixare ( daca este necesar ridicati masina de spalat).

Atunci cand masina de spalat este stabila, pastrati-o nemisccata si strangeti piulita cat de mult posibil.

  4. Alimentarea cu apa

Montati furtunul de alimentare cu apa la un robinet special ptr. masina de spalat (20x27 mm). Nu uitati sa utilizati doar furtunul din dotarea masinii de spalat. Deschideti robinetul de alimentare cu apa.Nu racordati masina la un robinet cu apa calda.

Nu puteti prelungi furtunul de alimentare cu apa. In cazul in care acesta este prea scurt, cumparati un furtun mai lung conceput special pentru acest scop.

   5. Evacuarea

Furtunul de evacuare trebuie plasat in interiorul sifonului de scurgere(sau intr-o cada) la o inaltime intre 60 si 100 cm. Asigurati-va ca nu are cum sa cada.

  6. Conexiunea electrica

Conectati masina de spalat la sursa de alimentare monofazica de 230 V.

Sigurantele trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: 10 A la 230 V.

Masina de spalat nu trebuie conectata la sursa de alimentare prin intermediul unui prelungitor sau a unui triplu stecher.

Verificati ca priza pe care o folositi ptr. masina de spalat sa aiba neaparat  impamantare !.

Cum montam parchetul cu dublu-click

      Primul lucru este masurarea exacta a suprafetei pe care dorim sa o acoperim cu parchet laminat.Facem aria camerei,inmultind lungimea cu latimea si vedem cati metri patrati sunt de parchet,iar apoi facem perimetrul camerei pentru necesarul de plinta Materialele necesare  sunt: folia de izolare impotriva umezelii, polistirenul  extrudat de3.4.5mm  in cazul in care doriti si o izolare termica, parchetul , plinta de PVC sau MDF dibluri pvc Ø6,holtsuruburi de 5x60mm. Sculele necesare montarii parchetului sunt urmatoarele;
l, pene distantiere de dilatare,
2. ferastrau pendular.
3.o bucata platbanda de 40x4mm de 25cm in forma de Z[o veti folosi la perete cand aveti de imbinat bucati mici de parchet]
4.bormasina cu percutie cu burghiu SDS  Ø6
5.bormasina cu rotatie cu acumulator sau surubelnita cu cap stea
6.ruleta,creion,vinclu

Pasul 1. Daca pardoseala nu este perfect plana vom aplica o sapa autonivelanta. Timpul ei de uscare este de minim o zi ,dar daca ne permitem putem lasa spre uscare 2-3 zile,in special daca temperature din interior este scazuta,pentru a evita asfel aparitia mucegaiului sub parchet
Pasul 2.. Peste podeaua astfel nivelata asternem folia de PVC sau polietilena cu rol de bariera antivapori. Peste aceasta folie se asterne folia mai groasa de polietilena expandata. A doua folie are rolul izolarii fonice si a preluarii eventualelor denivelari foarte fine ale podelei.




                             



Pasul 3.Urmeaza montarea lamelelor de parchet. Pachetele de parchet laminat au lungimi de pana la 1.5 m. Ele se vor monta cu latura longitidinala orientata spre sursa principala de lumina. Astfel, daca in camera exista un singur perete cu ferestre, vom orienta lamela de parchet perpendiculara pe acel perete{sau perpendicular pe usa}. Incepem din partea stanga a camerei orientand uluca spre interiorul camerei.. Dupa fixarea primului rand se incepe al doilea rand cu bucata de placa care va ramas de la primul rand,astfel va asigurati ca nu veti avea imbinare langa imbinare si pierderile vor fi minime.Nu uitati sa puneti distantieri de dilatare pe toate laturile parchetului!
Parchetul cu dublu-clic se monteaza in doua moduri: prin batere sau prin presare,dar cel mai usor se imbina prin presare..
La imbinarea prin presare,la primul rand placa se ridica in sus de la capatul opus, se aseaza cap in cap cu placa de jos si se lasa usor in jos imbinarea realizanduse de la sine.
La celelalte randuri prima placa se aseaza pe lateral, apoi se vine cu alta placa, se aseaza cap in cap, se lasa in jos si se impinge cu putere in laterala pana cand canturile intra unul in altul realizanduse imbinarea.


Pasul4.Montarea plintei se face de regula in picioare,cu ajutorul diblurilor si holtsuruburilor,la colturi existand coltari,bineinteles dupa ce in prealabil s-au scos distantierii de dilatare.Plintele pot fi de doua feluri:de pvc sau de mdf.Avantajul celor de pvc  fata de cele de mdf este ca acestea au si un canal de mascare ptr.cablulu tv,si in acelasi timp mascheaza si capetele la suruburi
Ce trebuie sa avati in vedere,dupa ce ati montat parchetul este sa puneti un profil de aluminiu,asta in eventualitatea in care usa nu are prag,la imbinarea dintre parchet si gresie sau dintre parchet si parchet,deoarece in afara faptului ca este inestetic cu timpul placile se vor ridica de la acel capat si se vor deteriora.